Ju-87 D-3 от GPM

 (C) Александр Трубин

Выбирая следующую модель для сборки я остановил свой выбор на Ju-87 D-3 (GPM №213). Изучив журнал, а также литературу по данному самолёту пришел к выводу, что при отличном дизайне по раскраске модель имеет ряд недостатков как по копийности, так и по конструктиву. Ввиду недостатков именно по копийности решил делать из сканов так как есть необходимость кое что изменить, кое что добавить. Впрочем если допустить некоторые расхождения с оригинальным самолётом можно получить вполне приличную модель и из журнала. Правда конструктивные недоработки всё равно придется исправлять, но они все относятся к внутреннему каркасу, расшивка деталей сходится очень хорошо.

      Несмотря на заявленную вторую категорию сложности и относительно малое число листов с выкройками модель весьма хлопотна в сборке и браться за неё начинающим не советую. В качестве своеобразного тест-драйва можно попробовать собрать фонарь кабины – если всё получилось прозрачно и аккуратно, то можно браться и за остальное (фонарь имеет весьма тонкий и обширный переплет из пяти частей и к тому же плохо сходящийся с предлагаемыми готовыми фонарями). Сложность при сборке обусловлена конструктивными особенностями оригинала и абсолютно не продуманным внутреннем каркасом модели, с моей точки зрения на таком каркасе собрать мало-мальски прочную модель просто невозможно и вряд ли авторы сами  это делали.

      Но всё по порядку. Процесс сканирования, обработки сканов и распечатки я описывать не собираюсь, это дело во многом индивидуальное и зависит от имеющейся техники, целей и опыта.

      Итак этап первый – сборка кабины и центральной части фюзеляжа (ограниченной д17,18). Кабина отлично деталирована и раскрашена, правда сиденья пилота и особенно стрелка радиста несколько крупноваты и их вполне можно уменьшить процентов на 10.

     Основа кабины – дет.1. Я разделил её на три части пол и две боковины (боковины разрезал по центру кокпита). Пол наклеил на картон 1мм (все остальные элементы каркаса так же изготовлены из картона 1мм), он послужит потом несущёй основой крепления крыла. Задняя переборка д1, д1е так же наклеены на картон 1мм. Сформировал пол кабины с его уступом и задней переборкой. Затем наклеил на борта все необходимые детали и установил на место правый борт, вклеил переборку 1с, её сделал трехслойной – то что предлагается плюс в середине то, что по предположению является бристолем - тонкий плотный картон (использовал визитную карточку) пропитанный суперклеем.

Не забыть, что верхняя часть переборки – противокапотажная дуга отклонена на 25 градусов к хвосту, ориентир – передний срез д38б. Далее устанавливаем на место переднюю переборку с заранее собранной приборной доской (кроме прицела). Размещаем оборудование на полу кабины.

    Д15 лучше разрезать на составные плоскости и склеить так, чтобы красивая раскраска была максимально видна (определитесь по месту). Отверстия в д12, 2, 8б можно в принципе не делать их всё равно будет не видно. Что получается в результате видно на фото. Далее устанавливаем сиденья и стойку для пулеметов. Приклеиваем левый борт и д1g.

   Приклеиваем на место обшивку 17, не забыв прорезать щели под лонжероны крыла, шпангоут w6 пока не вклеиваем. Стандартно делаем секцию 18 и соединяем с 17.

     Этап второй – крылья. Предлагаемый авторами каркас крыла и способ крепления стоек шасси крайне хлипок. Собираем каркас модного теперь типа (видно на фото). Вдоль лонжерона крыла идут соответствующим образом изогнутые стальные спицы 1мм, вклеенные в цилиндрические скрутки, такая же скрутка приклеена к полу кабины в районе прохождения лонжерона. Эти спицы и несут на себе основную силовую нагрузку и позволяют не боятся за форму крыла. Задняя плоскость каркаса впоследствии послужит для подвески элеронов и закрылок. Крепление стоек шасси так же понятно из фото, впоследствии внутрь обтекателей стоек шасси так же вклеиваются цилиндрические стойки внутрь которых и заходят проволочные стойки. Далее оба каркаса крыла устанавливаются на место.

    Приклеиваем на место обшивку центроплана – д28а L,P. Тут сталкиваемся с первым отступлением от оригинала – зализы в месте стыковки крыла и фюзеляжа т.н. «карманы» не предусмотрены авторами, хотя на многочисленных фото и чертежах они присутствуют. Приходится делать самому.

    Далее приклеиваем обшивку плоскостей крыла, тут всё просто. Можно сделать фару, хотя отверстие под неё расположено не совсем верно – оно должно быть больше смещено в сторону нижней плоскости. Дальнейшую деталировку на крыльях пока не делаем.

    Этап третий – хвост. Здесь тоже придется усиливать каркас горизонтального оперения аналогично крыльям – вдоль лонжерона пускаем стальную спицу. Так как я решил делать работающие рули пришлось разработать и их подвеску. Вторая спица служит осью рулей высоты и проходит через закрепленную в фюзеляже втулку. Здесь остановимся на деталях 33aP и соответственно L  - это балансиры рулей высоты (задняя часть) и их обтекатели (передняя часть). Похоже авторы вообще не потрудились уточнить как это работает, во всяком случае их конструкция работать не может, да и обтекатели выглядят малость по другому. Балансиры крепятся к торцам рулей высоты и поворачиваются вместе с ними.

Переделываем, что вышло видно на фото. Так же авторы не сделали еще одну весьма заметную вещь - качалки и тяги руля направления, делаем, результат на том же фото.

   Последовательность сборки: сегмент 19, не забыть сделать внутренние утолщения в местах установки подкосов руля высоты и хвостового колеса. Далее устанавливаем на место каркас руля высоты, приклеиваем киль д20 и 20с (надо сказать что д20с окрашена малость не в масть, да к тому же на ней что-то лишнее нарисовано, переделываем её), если руль направления делаем поворотным, вклеиваем узлы подвески, далее 20е. Затем обшивка стабилизатора, устанавливаем на место рули, подкосы и хвостовое колесо.

Соединяем с центральной частью фюзеляжа.

    Этап третий – двигательный отсек и винт. Двигательный отсек собирается без особых проблем. Собираем в принципе всё как предлагается, но продумываем и делаем узел подвески вращающегося винта (если конечно мы хотим что бы он вращался). Шпангоут W5 пока не вклеиваем. Отметим, что на оригинале самолета в левой трети воздухозаборника радиатора размещался выступающий вперед относительно остального радиатора индукционный воздухоохладитель. Если есть желание имитируем его.

   На оригинале между капотом двигателя 26 и центрально частью 17 была заметная щель для выпуска воздуха. Проще всего её сделать так: в д17 вклеиваем W5 с отступом от края 2мм. Края детали 17 завальцовываем внутрь на 1,5 мм ., W6 вклеиваем в капот с отступлением в 1мм. Соединяем отсеки до упора друг с другом на цилиндрической склейке в центральных отверстиях шпангоутов.

    Делаем внешнюю обвеску двигательного отсека, под мелкими воздухозаборниками лучше сделать отверстия. Воздухозаборник наддува по правому борту имел полукруглую крышечку, в открытом положении слегка утопленную в обшивку. 

    При сборке винта надо продумать крепление лопастей. Отверстия на коке надо сделать в два раза большего диаметра, к тому же на оригинале они были в форме арки открытой к хвосту.

   Всё, основа собрана.

   Далее делаем основное шасси, колёса кто как хочет, способ крепления к крылу я уже упоминал.

   Подвешиваем элероны и закрылки, их тяги и балансиры.

   При установке воздушных тормозов внешние узлы подвески надо сделать в два раза более узкими чем средний.

 Далее беремся за бомбу. Прежде её подвеска.  Приведенная в модели форма рычага вывода бомбы за ометаемый винтом круг соответствует форме применяемой на «Антонах» и «Бертах» т.е. модификациях А и В. На «Дорах» к которым относится наша модель она имеет другое устройство, переделываем. Бомбу так же чуть-чуть доделываем, немецкие крупнокалиберные бомбы имели распорки между стабилизаторами, образующие квадрат, если смотреть сзади. Кроме того можно разместить на стабилизаторах бомб цилиндрические свистки, они присутствовали весьма часто.

   На фото модели в журнале бомба подвешена неправильно, её надо развернуть на 45 градусов.

    Не мог удержаться чтобы не установить еще один вид оружия немецких пикировщиков – сирены на стойках шасси. На заводе сирену устанавливали только на левую стойку, но в полевых условиях часто ставили и на вторую, что подтверждают многочисленные фото.

   Правда, справедливости ради, надо отметить что на Дорах 3 заводских сирен уже не устанавливали, но механики в поле это делали, есть фото. Позволим и мы себе такую вольность.

   Что обидно, так это допущенное авторами следующее отступление. Все «Доры» имели крыльевые бомбодержатели (причем на них можно было подвешивать бомбы до 500кг,  с перегрузкой самолёт мог брать до 1800 кг бомбовой нагрузки). Они устанавливались сразу за воздушными тормозами к внешним концам крыльев. Сделать их на модели нельзя, так как кресты на нижних плоскостях нанесены неправильно, они должны были располагаться прямо напротив воздушных тормозов, заходя передней балкой на них. Перекрашивать я уже не стал.

   У пулеметов за пределы обтекателя выступал только пламегаситель, что в нашем масштабе дает миллиметра полтора, но никак ни все 15 предлагаемые авторами.

   Последними устанавливаем на место пулемет стрелка, прицел пилота, фонарь и антенну.

Всё. Можно в полет.

Послать письмо voldemarus@narod.ru  
Авторские права © 2003 Картонная армия
Последнее изменение: декабря 06, 2004